Деревянный пол.
Это черновой пол уложенный по деревянным лагам с использованием листов фанеры.
Фанера.
Это листовой материал, широко применяемый в устройстве полов марки ФСФ, ФК сорта 4/4 толщиной 18 мм.
Паркет.
Напольное покрытие широко применяемое в устройстве деревянных полов имеющее отличные характеристики.
Наша компания является официальным
производителем и продавцом регулируемых полов новой
конструкции на территории Российской Федерации.
Все права на регулируемые полы новой
конструкции защищены
патентом РФ № 74942
Этот метод устройства пола отличает следующий момент, для устройства деревянного пола
своими руками на спец анкерах, вам предоставляется возможность рассчитать все необхо
димые материалы, это фанера, брусок и анкера целиком на всю площадь, с точностью до
лаги или листа. Это очень важно, поскольку у вас есть возможность рассчитать бюджет
будущих работ практически со стопроцентной точностью. Например, когда мастера делают
стяжку заказчику, то часто вводят заказчика в заблуждение, объявляют смету на работы
и материалы значительно ниже, а за тем в процессе работ требуют увеличения бюджета по
рой на 40-50% и заказчик вынужден искать дополнительные средства. Данная технология
позволяет избежать этих сложностей в расчете нужного бюджета будущего деревянного пола.
Выполним расчет для самого рабочего варианта устройства пола, когда лист фанеры
1525х1525 настилается на 5 брусков, в данном случае шаг деревянных лаг будет 38-40 см
между осями, то есть центрами брусков. И на одну такую лагу 3 метра мы будем монтировать
5 анкеров, с шагом между анкерами примерно 70 см.
При такой расстановке лаг вам необходимо на 1 м.кв. в среднем 5 анкеров и 1 лага 3 ме
тра (то есть на 1 м кв требуется 3 погонным метра лаг). В случае, если брусок будет 2
метра длиной, то количество анкеров нужно чуть большее, как правило на 20%, поскольку
увеличивается количество соединение между лагами.
Пример расчета на 50 м.кв. для лаги 3 метра (из расчета 3 погонных метров на 1 м кв)!
50х3 = 150 погонных метров : 3 метра= 50 лаг 3 метра
50 лаг х 5 = 250 анкеров (на одну лагу 5 анкеров)
50:2,3 = 22 листа фанеры 18 мм толщиной
Пример расчета на 50 м.кв. для лаги 2 метра (из расчета 3 погонных метров на 1 м кв)!
50х3=150 погонных метров : 2 метра= 75 лаг 2 метра
75 лаг х 4 = 300 анкеров (на одну лагу 4 анкера)
50:2,3=22 листа фанеры 18 мм толщиной
ШАГ ВТОРОЙ
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
Для монтажа деревянного пола своими руками вам не нужен какой либо сложный и профессиональный
инструмент. Для этих целей вам понадобиться традиционный инструмент доступный в свободной продаже.
- перфоратор,
- шуруповерт,
- болгарка,
- лазерный уровень,
- уровень или правило,
- молоток,
Не забываем про расходники.
- перьевые сверла,
-буры,
- ключи на 13 (трубчатый и накидной),
- рулетка,
- сверла по дереву.
Как вы видите, этот простой инструмент вы можете приобрести в любой строительном магазине или даже взять на время.
ШАГ ТРЕТИЙ
ЗАКУПКА И ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Для установки деревянного пола своими руками вам необходимо будет приобрести брусок,
фанеру, саморезы и анкера. К выбору этих строительных материала нужно отнестись максим
ально ответственно. Ведь, чем качественнее вы купите себе эти строительные изделия, тем
быстрее и качественнее будет смонтирован деревянный пол.
Выбираем лаги. Для деревянных полов вам потребуются бруски сечением минимум 50х50 лучше
50х70, возможно 40х60. Также можно применять и брусок больших сечений. Брусок должен
быть сухой, лучше всего камерной сушки, у многихпроизводителей он, как правило идет уже
антисептированный. В целом это не принципиально,поскольку лагу можно антисептировать уже
прямо на строительном объекте.
На практике, оценить степень влажности лаг достаточно тяжело. Это можно сделать косвенно,
оценив вес бруса, сухой пиломатериал значительно легче. Лага может быть строганный, а мо
жет и нет. Наиболее важный вопрос, это общая геометрия брусков. Для этого берем лагу и
смотрим на нее с торца. У хорошей лаги будет прямоугольная форма в сечении, на протяжении
всей лаги. А если брус менее качественный, то форма может быть иной, в том числе трапеции,
параллилепипеда, ромба и прочие.
Далее, лага не должна иметь изгибов и искривлений, в нескольких и более плоскостях.
Избегайте крупных сучков, они могут влиять на прочностные характеристики лаги в этих ме
стах. Лучший вариант, самим себе выбирать лагу или брус. Едете на строительную базу и вы
бираете себе брус сами. Если вы брус закажите с доставкой, то принимайте его сами или до
верьте это дело проверенному человеку. Вам могут привезти откровенный брак.
Метод использования анкеров для регулируемого пола позволяет монтировать и не очень каче
ственный брус. В это отношении вы можете работать даже с брусом плохого качества, но есте
ственно, это будет для вас более трудоемкий процесс, который однозначно займет больше тру
да и времени от вас. В целом, результат тоже будет не плохим.
Если же вы хотите применять более тонкую лагу, например сечением 40х60, это тоже вполне но
рмальный вариант, но для этого мы советуем увеличить количество анкеров на лагу.
Выбираем фанеру. Для монтажа деревянного пола своими руками вам подойдет самая обычная фа
нера ФК сортом 4/4. Лучше берите березовую, она лучше держит нагрузкам и более прочная.
Обычно фанера идет листами размером 1525х152 мм, а значит имеют площадь 2,3 кв.м. Конечно,
если вы обладаете большим бюджетом, то можете применить фанеру лучшего сорта, хуже точно
не будет.
При отборе листов обратите особое внимание на ее толщину. Вам могут продать листы другой
толщины и если вы это вовремя не заметите, то при укладке листов на лаги у вас возникнет
проблема. Некоторые листы будут либо ниже других, либо наоборот выше.
Для укладки на лаги подходит фанера от 18 мм. При настиле в один слой, этого будет доста
точно. Но если вы планируйте в два слоя, то в сумме два таких листа должны быть не менее
20 мм общей толщины, условно два по 10 мм или 12+8 мм. Возможно применение и более тонкой
фанеры, скажем 15 мм в один слой, но в данном варианте потребуется увеличить количество
брусков, на которые она укладывается.
Есть вариант поискать на базе “некондицию”, это обычная фанера, но с физическими дефектами.
Такая фанера, как правило стоит дешевле, но для деревянного пола вполне подойдет.
Приобретаем саморезы. Это тоже не совсем простое занятие. Не стоит экономить на саморезах.
Поскольку при завинчивание в листы фанеры, от больших нагрузок часть ваших саморезов может
сломаться. На практике у них отлетает шляпка, а оставшуюся часть самореза нужно тоже дос
тать, иначе она может мешать нормальному примыканию фанеры к лаге. Поэтому, мы вам рекомен
дуем брать хорошие саморезы, это исключит не нужные трудозатраты и потерю времени на удале
ние испорченных.
Приобретаем анкера. Самые лучшая конструкция, это анкера для регулируемого пола. Они изгота
вливаются индивидуально для ООО “Регулируемые полы”, это специальный заказ. Затем эти анкера
продаются на территории РФ из города Екатеринбург.
Доставка транспортными компаниями, в данном случае тк Деловые линии, ГТД, Энергия и Сдэк.
Это очень прочный крепеж, заводского изготовления.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АНКЕРАХ ДЛЯ ПОЛА
Анкера для регулируемого пола, это идеальный вариант крепежа для тех кто хочет делать дере
вянный пол своими руками. Анкера имеют высокий класс прочности крерпежа 8.8 это закаленная
сталь, к слову они в несколько раз прочнее и надежнее, любым стандартных шпилек.
А это на многое влияет. От прочности металла, зависят нагрузки, которые он может выдержать.
В частности, это касается осевой вертикальной нагрузки, например один анкер для пола
может выдержать не менее 700 кг. Вместе с тем на один метр квадратный уходит 5 анкеров,
значит такой пол держит не менее 3500 кг на 1 м. кв. Очевидно, что для жилых или ад
министративных зданий, этого вполне хватает. При этом, в любой момент вы можете увеличить
количество анкеров. Но необходимости в этом нет.
Такие анкера есть в продаже на 130,140,170,200 и 230 мм, это общая длина крепежа,
непосредственно заглубляемая часть в пол имеет высоту порядка 40 мм. Это значит, что рабо
чая высота, та часть шпилек, которая будет торчать из основания имеет такие размеры:
Анкер на 130 - рабочая высота 90 мм,
Анкер на 140 - рабочая высота 100 мм,
Анкер на 170 - рабочая высота 130 мм,
Анкер на 200 - рабочая высота 160 мм,
Анкер на 230 - рабочая высота 190 мм,
Анкер для регулируемого пола идеально подходит для плит с пустотами. И обеспечивает в них
идеальную фиксацию. Не нужно забывать о том, что даже не большой процент крепежа, который
не будет надежно установлен в основании, обеспечит вам скрипы в будущем. Поэтому пользуй
тесь только анкерами для регулируемого пола, они обеспечивают стопроцентную надежность
даже в плитах с пустотами. Переделывать пол, это очень трудоемкий и затратный процесс,
как по деньгам, так и по времени. Напоминаем, что весь старый жилой фонд, представленный
хрущевками, сталинками, разного рода панельными и кирпичными домами, имеет в основании
плиты с пустотами.
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОДГОТОВКА БРУСА
Перед укладкой лаг своими руками, вам нужно сделать отверстия в каждом бруске. Одно
будет сквозным, на вылет, сверлом по дереву 10-12 мм и еще одно, это будет паз на 26-
28 мм. Его делают перьевым сверлом или, как более дорогой вариант, сверлом форстнера,
которое дает возможность выполнить более качественные пазы.
Паз делают на глубину примерно от 2 см, главное, чтобы верхняя гайка и шайба, как фик
сирующие элементы, были слегка утоплены в структуру лаги.
При большом хотении, паз можно сделать и чуть глубже, конечно, если толщина вашей ла
ги позволяет это выполнить. Например, если уложить брусок 50х70 на ребро, то есть сто
роной в 70 мм по вертикали, то можно получить паз в лаге на 3 см по глубине и даже бо
лее. Нужно подчеркнуть, что большая глубина паза позволяет выставить лагу еще выше.
Так вы можете получить еще 1,5-2 см высоты уровня будущего пола, если это конечно вам
нужно. Обычно, отверстия делают отступая от торцов брусков на 7-10 см и более, если
этого требует ситуация. Шаг анкеров на брусе длиной 3 метра составляет примерно 70 см.
ШАГ ПЯТЫЙ
РАЗМЕТКА
За ранее подумайте над тем, как в будущем у вас будут лежать листы фанеры. Поскольку,
края фанеры должны располагаться на лагах, а значит раскладку лаг тоже нужно проду
мать за ранее. В традиционной схеме укладки, на бруски устанавливаются фанера от 18
мм в один слой. Сами листы фанеры нужно монтировать на 5 лаг, две по бокам и еще три
между ними, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Шаг брусков в этом вари
анте составит 38 см между осями, то есть между центрами соседних лаг. Все измерения
делаются обычной рулеткой, бруски укладывают на основание пола и затем их положение
корректируют вручную.
Обращаем ваше внимание, если вы хотите монтировать бруски на
плитах с пустотами, то отверстия в брусках не должны находиться на уровне швов между
плитами или другими техническими проемами, например, это могут быть замазанные рас
твором крюки и петли в плитах. Как правило, швы и отверстия в плитах заделываются
обычным раствором из цемента низкой марки. Анкера в них не смогут зафиксироваться.
Если сквозное отверстие в бруске приходиться на эти куски раствора, то его просто нуж
но перенести. Для этого рядом делается дополнительное отверстие, которое должно прихо
диться на более твердое основание, плиту или стяжку. Помните, все лаги должны распола
гаться между собой на расстояние, с зазорами, также это условие, должно выполняться
между лагами и стенами помещения.
ШАГ ШЕСТОЙ
УСТАНОВКА ЛАГ
Берем лаги кладем их на основание и далее используем их как шаблон для установки ан
керов. Берем в руки перфоратор и бур на 10 мм. Сквозь отверстия в лаге располагаем
бур и делаем отверстие в стяжке, монолите или пустотелой плите. Начинаем этот процесс
с края лаги, забуриваемся и получаем отверстие в основание пола, берем анкер и проти
воположной, где располагается резьба втыкаем его сквозь брусок в выполненное отвер
стие.
Так мы делаем для того, чтобы зафиксировать лагу на одном месте. В этом случае
все отверстия будут сделаны на нужном месте. После, мы производим тот же набор дей
ствий с другого края лаги. Для остальных отверстий, которые располагаются по центру
лаг такую процедуру осуществлять не нужно.
ВАЖНО
Важный нюанс, для проделывания более качественных и ровных отверстий в бетоне, стяжке,
монолите или же в плитах с пустотами плохого качества, можно в начале задействовать бур
на 6 мм и после применить бур на 10 мм.
Далее, лаги временно убираем. Если нужно, то отверстия в основании пола дополнительно
добуриваются. Сама анкерная сторона крепежа имеет длину примерно 4 см. Но отверстия
требуется делать глубиной около 5 см, поскольку бетонная пыль и разные крошки осыпаются
в них, так они занимают часть глубины отверстия под анкер и это требуется принимать во
внимание при пробуривание отверстий. Затем, в созданную таким образом основу вставляются
анкера, именно той стороной на которой имеется металлическая юбка, гайка и расширитель
ная гильза. Если нужна более глубокая посадка анкера, добиваем анкер молотком. Нужно,
чтобы гайка на анкере опиралась на шайбу и плотно примыкала к основанию плиты.
Затем, самую нижнюю гайку на анкере требуется закрутить и затянуть ключом на 13. При
чем произвести это необходимо достаточно плотно, чтобы гайка пошла достаточно туго. Но
не перестарайтесь, хоть анкера и произведены из весьма прочного железа, но и у таких креп
ких анкеров можно сорвать резьбу на шпильке или гайке. Теперь нам потребуется лазерный
уровень. Все опорные контргайки, на которые будут опираться лаги, лучше выставлять в один
уровень горизонта, с учетом прогнозируемого уровня будущего чернового основания. В этом
случае мы просто упрощаем себе работу, когда все нижние контргайки установлены в общий
горизонт их фактически не требуется регулировать. Ведь лага, даже очень хорошего качества,
не одинакова по размеру на протяжение всей своей длины, к слову лага 50х50 может колебать
ся по своей толщине до +/- 5 мм.
Поэтому, достаточно всего 2-3 витка ключом на 13 мм, чтобы отрегулировать опорные гайки
в один уровень, а значит и установить лаги в нужный горизонт. Также нужно обратить внима
ние на следующую деталь, опорная гайка завинчивается на шпильку анкера нейлоновой вставкой
в низ. И далее, на опорные контргайки укладываются большие опорные шайбы М8, имеющие
диаметр 30 мм и толщину 2,5 мм.
Затем, мы укладываем бруски на шайбы. Помните, что при проделывании отверстий в стяжке
или плите перекрытия под монтаж анкеров, сделать отверстия идеально ровно по вертикали
практически невозможно. Как бы вы не старались, но отверстия будут сделаны под неболь
шим наклоном в разные стороны. Однако это не проблема, сам анкер вы смело можете немного
подогнуть и сделать более вертикальным. На прочностных характеристиках это не сказыва
ется. Когда мы укладываем лаги, шпильки можно чуть-чуть подбить рукой или подручным
инструментом, чтобы они свободнее проходили в уже проделанные в лагах отверстия.
После установки лаг можно накинуть малые шайбы М8 диаметром 26 мм и по толщине 2 мм и
зафиксировать лаги, прижимая их верхними контргайками М8. В этом варианте гайка накру
чивается на шпильку анкера вверх синим кольцом.
Затем, затягиваем верхние гайки до плотного соприкосновения. В итоге, мы имеем уло
женные в один горизонт лаги. Однако, это только очень “грубая” регулировка бруска, мы
не учитываем не ровность самого бруска. В этом случае нам требуется этап деликатной
“тонкой” настройки брусков.
В начале, мы немного ослабеваем верхнюю гайку на брусе. Далее, берем в руки накидной
ключ на 13 и ставим отметку лазерного уровня. Следом, находим отметку требуемого
уровня брусков и производим регулирование всех нижних опорных гаек, за счет их переме
щения по резьбе. На практике требуется всего 2-3 витка, чтобы найти нужный уровень.
После, снова закручиваем верхнюю гайку, уже на совсем. В конечном итоге мы имеем уста
новленные лаги в “ноль” по уровню.
Обратим внимание, если бруски не очень пригодного состояния, то есть в сечение бывают
разной форму, то при монтаже таких брусков есть такая сложность. Даже если лазерная
метка на лаге показывает ноль, то есть лазерная метка соответствует метке на лаге. То
ребра брусков все равно могут находиться на разном уровне. Поскольку, местами, ребра
лаги могут возвышаться над общим уровнем лаги. В таком случае брусок требуется чуть
опустить, чтобы устранить такой “горб”. Такие точки можно выявить при помощи обычного
правила, укладываете его по середине бруска и перемещая его вдоль монтированных лаг
ищете точки покачивания правила, это значит в этих местах есть зазоры. Если есть горб,
правило будет ходить из стороны в сторону, в этой точке нужно убрать выявленный дефект.
После установки всех брусков в нужный уровень требуется убрать остатки всех шпилек
анкеров торчащих над лагами.
Это можно сделать тремя вариантами. Например, срезать болгаркой или переломить шпильку
за счет железной трубки. Также можно использовать средний вариант, в начале сделать не
большой надрез и далее отломать остаток анкера, все той же железной трубкой. В жизни
используются все варианты, главное необходимо удостовериться в том, что все остатки
анкеров не торчат над плоскостью брусков. В противном случае, они будут мешать укладке
фанеры.
Бывают случаи, что возникают проблемы в поиске хороших лаг. Вообще такая ситуация не
редкая, поскольку подыскать хорошую, сухую лагу без каких-либо серьезных дефектов доста
точно сложно. Бывает заказчикам и работникам приходиться пересмотреть материал на раз
ных базах и пересмотреть ни один десяток брусков. Порой, только так удается найти ну
жное количество лаг. Как запасной вариант, есть возможность за место лаг из древесины
применять полоски из листов фанеры. Можно приобрести листы фанеры толщиной 24 мм раз
мером 2440х1220 и далее, напилить их полосками по 75 мм шириной. В этом случае, из та
кого листа фанеры мы получаем 16 полосок 2440х75х24 мм. Эти полоски имеют серьезные
плюсы переде обычными деревянными лагами. Если лаги, все равно имеют какие-либо дефе
кты в размерах, их ведет, бывает что закручивает или изгибает. Также лаги не идеальны
по форме в своем сечении, они могут быть ромбом, трапецией или другой формой. Все эти
вещи нужно закладывать при установке и делать два вида регулировки лаг. Первая, ее мы
будет называть грубой настройкой. В этом случае, все нижние гайки, на которые опирают
ся лаги мы устанавливаем в один уровень. Затем вторая, ее мы будем называть тонкая нас
тройка. После монтажа лаг мы должны накидным ключом на 13, плюсом подкручивать каждую
гайку под бруском. Это делается для того, чтобы устранить все ранее обозначенные неров
ности древесины.
А вот полоски из фанеры фактически идеальны по размерам, поэтому можно просто устано
вить все нижние гайки под такими лагами в один уровень и эту регулировку можно считать
и грубой и тонкой настройкой одновременно. Это нюанс экономит много времени при уста
новке пола.
ДЕЛАЕМ ОБРЕШЕТКУ
Хотя анкера для лаг имеют достаточно широкий перечень размеров, в жизни бывают моменты,
когда длины анкеров становиться мало для монтажа чернового пола на нужной высоте. Мы
можем просто решить эту проблему, за счет обрешетки. Она выглядит как два яруса или
уровня брусков, первый ряд брусков ставиться на анкера, а второй монтируется непосред
ственно на первый уровень брусков. К слову, бруски второго ряда монтируются перпенди
кулярно нижнему и крепятся саморезами, уголками из железа или при с помощью обычных
болтов и гаек, как на фото ниже. Для этих целей в точках пересечнеия брусков просвер
ливаются сквозные отверстия, затем делается паз с верху. После, мы эту конструкцию
фиксируем болтом и гайкой
ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ - ДЕЛАЕМ ЛУНКИ
Такие сложности встречаются достаточно редко, однако попадаются. Бывает встречается
бетонный пол очень плохого состояния. Он весь крошиться, осыпается, местами лопается
или даже трескается. В этой стяжке никакие анкера фиксироваться не смогут. Выход есть,
можно сделать углубления-лунки в этой плохой стяжке, до более надежной основы, это
может быть монолит или плиты перекрытия. Лунки делаются коронкой по бетону. Бывают и
такие ситуации, если на ваше основание уже уложен утеплитель, то отверстия нужно де
лать в нем до стяжки или пустотной плиты. И только после в них монтируются анкера.
ПОЛ ПОД КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ ИЛИ КЕРАМАГРАНИТ
Если вы хотите монтировать на деревянный пол кафельную плитку или керамогранит. То
лучше плюсом на листы фанеры настелить листы гвл, плоского шифера или например цсп
(цементро-стружечные плиты). Клей для плитки имеет плохое взаимодествие (адгезию) с
изделиями сделанными из древесины, поэтому нужен дополнительный слой, из материалов
имеющих более лучшую поверхность для этого.
ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ
Между уложенными брусками следует положить шумоизоляцию или утеплитель. Можно исполь
зовать любые изделия, от керамзита, эковаты, пенополистиороловых плит, до самых сов
ременных мягких рулонных материалов.
ШАГ СЕДЬМОЙ
НАСТИЛ ФАНЕРЫ
Когда все бруски уже уложены по уровню и на них срезаны все остатки шпилек, можно начи
нать укладку фанеры.
Если настил делается одним слоем, то мы рекомендуем применять фанеру ФК 1525х1525 толщи
ной от 18 мм сорта 4/4, это мы уже обсуждали выше. Все листы фанеры, как и бруски, дол
жны укладываться с небольшим зазором между собой, также нужно выдержать зазор между ла
гами и стенами помещения. Для этих целей лучше всего применять те же шайбы, который вхо
дят в комплект для анкеров, у них толщина 2-2,5 мм, чего в целом хватит для осуществле
ния небольшого зазора. Их просто кладут между листами фанеры, затем фиксируют их саморе
зами и после вынимают.
Еще один момент, нужно укладывать листы фанеры с небольшим сме
щением, углы листов не должны сходиться в одной точке. Другими словами, нужно избегать
шахматного порядка в укладке листов. Если вы укладываете листы фанеры в несколько слоев,
то следующий слой необходимо укладывать внахлест, нужно перекрывать стыки нижних
листов фанеры.
ШАГ ВОСЬМОЙ
ЗАКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗЫ
Во время укладки фанеры мы советуем сделать карандашом отметины на листах, в местах прохо
да брусков. Когда все листы уложены, в направление начерченных отметок тем же карандашом
рисуем линии, так мы создаем места для последующего завинчивания саморезов.
Советуем, на саморезах не экономить, берите хорошие. Лучше всего использовать саморезы с
цинковым покрытием, например белые или желтые, эти саморезы значительно крепче, чем обыч
ные черные. Можно взять большие саморезы со шляпкой по шире. Перед их закручиванием в лис
ты, нужно подготовить место, отверстие требуется раззенковать, это значит оставить неболь
шое заглубление в фанере. Для этих целей лучше применять перьевое сверло, на его конце
есть особая острая часть, которая дает возможность создавать маленькие углубления в толще
фанеры. Также, вы можете применить простое сверло по дереву на 10 мм. Осуществляем легкое
нажатие на дрель или шуруповерт, в итоге получаем маленькие отверстия. Они отлично подходят
для шляпок саморезов. Впрочем, на рынке есть готовый инструмент для таких задач, но его
вам придется покупать уже отдельно.
Завинчивание в фанеру лучше начинать с краю листа фанеры и двигаться в доль линии. Само
резы следует закручивать с шагом 15-20 см. Если саморез сломался и его часть осталась в
лаге и фанере, то лучше этот остаток удалить. Также не забываем о том, что саморезы дол
жны утопать в листах фанеры, ни каких торчащих шляпок быть не должно.
